Oman & Dubaï

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Dix jours à Oman : mes impressions

 Oman est aujourd’hui le deuxième pays que j’ai eu la chance de visiter au Moyen Orient, après la Jordanie. Situé au Sud de la Péninsule d’Arabie, le sultanat s’est particulièrement développé et ouvert au reste du monde sous le règne du sultan actuel, Qabus ibn Saïd, au pouvoir depuis 1970. Pour la petite histoire, c’est après avoir renversé son père que Qabus décida de mettre en place toute une série de politiques pour moderniser le pays: constructions de nouvelles routes, ouvertures d’écoles, adhésion à l’ONU et à l’OMC et surtout concession du droit de vote aux femmes (en 1995…). Même si le pays est essentiellement dépendant de l’exploitation de ses ressources naturelles(en particulier le pétrole), les résultats sont là: nous nous sommes de plus en plus nombreux à visiter Oman. Pour la diversité et l’originalité de ses paysages: à la fois rocheux, désertiques et aqueux. Pour sa richesse culturelle, son atmosphère… mais surtout la multitude d’activités pouvant séduire les plus sportifs d’entre nous comme les amoureux de la nature ou d’histoire.Bienvenue à Oman!
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Entrée de Wadi Bani Khalid, Oman
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Budget

Un voyage à Oman, comme dans la majorité des pays du Moyen Orient, coûte assez cher. Si vous pouvez déjeuner ou dîner pour des prix plutôt corrects (entre 5 et 10 € par personne), les prix des hôtels sont quant à eux chers (surtout au vue de la qualité des prestations). Enfin, impossible de se déplacer sans voiture, ce qui rajoute une note de 500€ à la fin de vos vacances!
Pour le taux de conversion, retenez que 1€=0,44 rial omanais!

 

logo 10Ce qu’il faut prévoir

  • Impossible de venir à Oman sans l’obtention d’un visa. Pour cela, vous pouvez faire directement votre demande en ligne sur ce site (ici) – maximum 72h avant votre arrivée – ou le prendre à l’aéroport. Pour un séjour de moins de 10 jours, le visa vous coûtera 5 OMR (12€).
  • Une location de voiture. Les transports en commun sont malheureusement encore peu développés au sultanat d’Oman et les distances entre les villes et autres sites touristiques souvent longues. Le meilleur moyen pour visiter le pays est donc de louer une voiture. Pour cela, vous pouvez faire votre demande directement en ligne avant votre arrivée (notamment sur le site de RentalCars ici) ou louer une voiture à l’aéroport. Comptez environ 500€ la semaine (assurance comprise). Pour information, nous avons roulé environ 1500km en 10 jours.
  • Une carte SIM. Pour pouvoir rouler sans problème, n’oubliez pas le GPS. Je vous conseille donc d’acheter une carte SIM à Mascate (vous n’aurez pas de difficulté à trouver une petite boutique de téléphonie). Comptez entre 10 et 20€ pour la carte.
    Petit conseil 1: préférez Waze à Google Maps (qui nous aura joué plus d’un tour!)
    Petit conseil 2: certains endroits touristiques peuvent vite se remplir et trouver un logement pour la nuit devient alors un vrai casse-tête. Avoir une carte SIM permet donc de passer rapidement un coup de téléphone aux hôtels plutôt que de passer par Booking où les réservations sont souvent complètes.
  • Une tente! Si vous souhaitez dormir à la belle étoile, n’hésitez pas à glisser une tente dans vos bagages ou à l’acheter sur place!
  • Enfin, les essentiels: un bon guide du routard (je vous déconseille fortement le Lonely Planet qui n’est absolument pas à jour), une bonne paire de chaussures de randonnée, de la crème solaire et surtout de l’eau dans le coffre!

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Un court week-end à Dubaï

C’est en prenant mes billets d’avion pour le sultanat d’Oman que l’idée d’un petit stop over à Dubaï m’est venu! En effet, Dubaï est situé à moins d’une heure de vol de Mascate, capitale d’Oman. Un week-end suffit pour visiter la ville (comptez une journée de plus si vous souhaitez visiter Abu Dabi – déjà prévu pour un prochain arrêt dans la région).Dubaï est, à l’image de ce que l’on peut voir dans les médias, la ville de la démesure. Il suffit d’aller dans le Dubaï Mall (plus grand centre commercial des Emirats Arabes Unis avec une surface de 800 000m² carré) pour s’en rendre compte. Avec plus de 1200 boutiques, on y trouve également un aquarium géant rempli de requins, le squelette d’un dinosaure vieux de plusieurs centaines de milliers d’années et une fashion avenue… Rien que ça!
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La Marina de nuit, Dubaï
En sortant du Mall, ne manquez pas la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde construite par le bien connu promoteur immobilier, Emaar (830m² carré de haut, ça donne le vertige mais surtout réalisée en seulement 5 ans!). Pour ceux qui le souhaitent, la Burj Khalifa offre une plateforme d’observation (au 124ème étage) pour admirer la vue sur la Marina, le cœur même du nouveau Dubaï! Le ticket d’entrée coûte autour de 50€ s’il est réservé en ligne (78€ sur place).
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Business District, Dubaï
En un week-end et à travers quelques balades, vous aurez largement le temps d’admirer tous les contrastes de Dubaï! D’un côté, la ville moderne avec ses hauts gratte-ciels, très nombreux et construits depuis seulement le début des années 80! De l’autre, le Burj Al Arab (cet hôtel bien connu en forme de voile de bateau) mais surtout le vieux Dubaï, ses souks et son vieux port (le Dubaï Creek) qui apportent une certaine authenticité à la ville.
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Burj Al Arab, Dubaï
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Le vieux Dubaï
Enfin, sachez qu’à Dubaï on paye en dirham émirien (et que 1 dirham = 0,24€).
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Mon itinéraire à Oman

Etape 1: Mascate

Ce qui m’a le plus étonné en venant à Mascate, c’est qu’on ne visite pas une ville mais plusieurs villes dans la ville! La carte du Lonely Planet m’a d’ailleurs laissée bien perplexe! Il m’est cependant apparu après plusieurs balades que l’organisation cartographique n’était pas si compliquée! Considérez Mascate comme un puzzle où chaque pièce détient sa propre ambiance, sa propre atmosphère…et le tour est joué!
  • Mutrah et sa corniche
Mutrah, la belle! Qu’il est bon de retourner à un peu plus d’authenticité après avoir visité Dubaï. Commencez votre balade par le marché aux poissons (le matin) à l’ouest de la ville et continuez votre balade tout au long de la corniche qui mène jusqu’au fort. Sur votre route, n’hésitez pas à aller faire un tour au Souk. Vous y trouverez toutes sortes d’épices, de tissus et pourrez également déguster un lemon mint, boisson sucrée pour laquelle j’ai développé un vrai coup de cœur! Mutrah offre aussi quelques bonnes adresses de restaurants, dont un très local proposant des spécialités omanaises (ce qui est étonnement assez rare dans le reste du pays). Je vous laisse l’adresse en fin d’article.
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Mutrah, Oman
  • Le vieux Mascate
Une petite ville pleine de charme qui est aujourd’hui considérée comme la plus petite capitale au monde. En effet, 30 minutes vous suffiront largement pour vous balader entre le palais coloré et clinquant du sultan Qaboos (interdit à la visite), la grande Mosquée et le musée Bait Al Zubair. Le grand boulevard est décoré avec élégance et entouré par de magnifiques jardins.
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Le palais du sultan, vieux Mascate, Oman
  • Al Bustan
Après ces visites plutôt citadines, rien de mieux que de s’arrêter et d’aller faire un tour à la plage. Nous avons jeté notre dévolu sur celle d’Al Bustan et avons admiré le coucher de soleil depuis le bar du Ritz Carlton. Adresse en fin d’article.

Etape 2: la route des forts

Impossible de venir à Oman sans commencer par une visite des forts – ils ont la même valeur que nos châteaux français. Vous y croiserez notamment de nombreux touristes omanais venus les admirer en famille!
  • Le fort de Nakhal
L’un des plus beaux forts que nous ayons eu la chance de visiter (avec celui de Bahla). Situé à une centaine de kilomètres de Mascate, on s’y perd et on y découvre de nombreuses salles, chacune dédiée à un groupe d’individus (femmes, enfants, hommes, etc…). La vue panoramique sur la palmeraie et les monts Hajar vaut largement le coup d’œil. La visite coûte moins d’1€ (ouf!)
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Le fort de Nakhal, Oman
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Le fort de Nakhal, Oman

  • Le fort de Nizwa
Ancienne capitale d’Oman, Nizwa a su profiter des politiques de modernisation (nouveaux réseaux de communication, école, hôpital) mises en place par le sultan actuel Saïd Ibn Taimour pour devenir aujourd’hui un arrêt phare pour les touristes.
On y vient essentiellement pour son fort (moins impressionnant selon moi que celui de Nakhal ou de Bahla et plus cher: prix de l’entrée à 5€ !!) et pour son souk (où vous pourrez acheter épices et poteries).
  • Le fort de Bahla
Egalement pour moi l’un des plus beaux forts d’Oman. Situé aux pieds de Djebel Akdar (environ 1h30 en voiture), il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987.
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Le fort de Bahla, Oman
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Le fort de Bahla « Mais où est la chambre des parents? » – Oman

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Le fort de Bahla – Oman

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Vue depuis le fort de Bahla – Oman

Etape 3: Djebel Akhdar

Pour les fans de randonnée, rien de mieux que d’aller faire un tour à Djebel Akhdar. Il constitue le massif central des monts Hajar (chaîne de montagnes qui traverse le nord d’Oman). Le mieux est de demander à votre hôtel si des guides sont disponibles. A partir de là, différents points de vue sont accessibles dont le Diana Point (en hommage à la princesse Diana qui y était venue) qui est pour moi un des plus beaux endroits d’Oman.
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Diana Point – Djebel Akhdar – Oman
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Diana Point – Djebel Akhdar – Oman

Etape 4: le désert de Wahiba Sands – Sharqiya Sands

Ayant déjà passé plusieurs nuits dans la désert de Wadi Rum en Jordanie, nous avons décidé de visiter le désert de jour, préférant rejoindre la ville, Sur, à la tombée de la nuit. Toutefois, plusieurs camps de bédouins peuvent vous accueillir et vous proposer moultes excursions (quad, balades en chameaux, 4×4, etc…).
Pour notre part, nous sommes partis une petite journée en compagnie d’un local dans sa voiture. L’entrée du désert est facilement accessible avec les voitures de location mais rouler dans les dunes demande un peu de pratique!
Le désert de Wahiba Sands est très différent de ce que nous avons pu voir, notamment en Jordanie. Le sable est moins rouge et d’une finesse assez extraordinaire. Il n’y absolument aucune roche. Juste une multitude de dunes, de formes très différentes façonnées par les tempêtes. Les jeux d’ombres et de lumières sont superbes, surtout en fin de journée quand le soleil se couche.
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Wahiba Sands – Oman
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Wahiba Sands – Oman
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Wahiba Sands – Oman

Etape 5: les Wadis!

Pour finir votre voyage en beauté, rien de mieux que d’aller faire un tour dans les Wadis! Nous en avons visité deux!
  • Wadi Shab
Le plus beau des Wadis! En arrivant sur le parking, il vous faudra prendre une petite barque à moteur qui vous emmènera de l’autre côté de la berge pour quelques rials. A partir de là 45 minutes / 1 heure de marche vous seront nécessaires pour rejoindre les Wadis. La balade est vraiment sublime entourée de roches, de palmiers, et de sources aux couleurs turquoises.
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Wadi Shabs – Oman
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Wadi Shabs – Oman
  • Wadi Bani Khalid
Le plus petit des deux Wadis. Une fois votre voiture garée, il vous faudra marcher environ 15 minutes avant de plonger dans votre Wadi et de vous faire manger vos petites peaux mortes par les poissons!
Nous avons eu beaucoup de chance car il y avait très peu de touristes à ce moment-là. Sachez néanmoins que le port d’un T-shirt et d’un pantalon est normalement obligatoire pour les femmes. L’accès est gratuit!
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Wadi Bani Khalid, Oman
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Mes bonnes adresses

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Où dormir?

/!\ A noter: attention aux prix des hôtels affichés sur les sites internet. Il faut la plupart du temps rajouter 10/20% de taxes supplémentaires.
Dubai – Canal Central Hotel – 5* – 100€ / la nuit
Superbe hôtel situé au cœur du business district. Les chambres sont spacieuses et modernes (lit utra king size super confortable) avec de grandes salles de bain (et baignoires)! Les petits déjeuners sont vraiment copieux et délicieux: un large choix de plats européens et orientaux vous seront proposés! Le dernier petit plus: la piscine avec une vue superbe sur le business district et la Burj Khalifa.
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Canal Central Hotel – Dubaï
Mascate – Centara Muscat Hotel Oman – 80€ / la nuit
Situé en périphérie de Mascate (à une quinzaine de minutes de l’aéroport), cet hôtel est tout confort: piscine en rooftop, petits déjeuners copieux et très bons, chambre spacieuse et propre. Le personnel est au petit soin et surtout c’est calme!
A noter également: si vous souhaitez acheter une carte SIM, sachez qu’il y a une petite boutique juste en face de l’hôtel.
Djebel Akdar – Alila Jabal Akhdar
Un magnifique hôtel créé par un architecte ayant eu l’ingéniosité de réutiliser les pierres de la région. Le rendu est juste incroyable. Les chambres donnent sur la vallée et sont décorés avec goût. Les diner et petit déjeuner sont composés de mets fins et délicats d’une cuisine typiquement omanaise. Les extérieurs de l’hôtel sont eux aussi époustouflants, notamment la piscine à débordement en pleine nature. Un petit bijou.
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Alila, Dejbel Akhdar – Oman
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Alila, Dejbel Akhdar – Oman
Sur – Sur Plaza Hotel – 60€ / la nuit
Point d’arrêt pour aller visiter les Wadis, cet hôtel est très correct à tous niveaux (propreté des chambres, petit déjeuner, personnel). Si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner à l’accueil sur les excursions organisées. Il y en a plusieurs pour les Wadis mais aussi pour aller admirer la ponte des tortues dans la réserve Ras Al Jinz.
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Où boire un verre?

Ritz Carlton Hotel – Al Bustan

Pour aller admirer le coucher du soleil sur la plage accompagné d’un petit mojito, rien de mieux que de s’arrêter au Ritz Carlton. Les prix sont similaires à ce que l’on peut trouver à Paris et la vue sur la mer est tout simplement sublime. Un bon moment!
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Ritz Carlton Hotel – Al Bustan – Oman
Resto

Où manger dans un vrai restaurant Omanais?

Pour être honnête, nous n’avons pas très bien mangé à Oman. Contrairement à la Jordanie où les plats étaient goûtus et frais (sans pour autant avoir de véritable identité culinaire), nous avons trouvé très peu de restaurants authentiques omanais.
Voilà, selon moi la meilleure adresse de Mascate.
Bait Al Luban – Mutrah – Comptez une dizaine d’euros par personne
Situé à l’ouest de Mutrah (juste en face du marché aux poissons), ce restaurant situé à l’étage est le lieu de rendez-vous des omanais et des touristes venus déguster les plats du pays (demandez à vous faire installer sur la terrasse pour la vue). Soupes, boulettes de viandes épicées, et autres brochettes suffiront très certainement à vous ravir les papilles! N’hésitez pas à réserver à l’avance, le restaurant est souvent plein!

Mille et une merveilles en Jordanie

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Une semaine en Jordanie : mes impressions

 

C’est à la fin de l’été (ou plutôt à la rentrée) que j’ai décidé de poser mes valises pour une semaine en Jordanie! Après avoir pas mal vagabondé en Asie, je me suis finalement résolue à découvrir une autre région du monde: Le Moyen Orient! La raison? Tout simplement d’excellents feedbacks de la part de nombreux amis qui sont partis dans cette région! Retour donc sur mon petit périple!
Pour être honnête, la Jordanie m’a complètement dépaysée. Pays de contrastes entre des zones désertiques et d’autres plus montagneuses, mais également entre des monuments religieux tellement hétéroclites. Car oui, en Jordanie, beaucoup de civilisations ont laissé leurs traces! Et depuis bien longtemps, puisque les premiers habitants de Petra datent de l’époque préhistorique – il paraît d’ailleurs que l’alphabet Arabe est né ici! Edomites, Nabatéens, Perses, Romains, Byzantins, Croisés, Musulmans…Chaque civilisation a construit son histoire, nous laissant un incroyable héritage culturel à découvrir! Aujourd’hui, la Jordanie compte plus de 10 millions d’habitants dont plus de la moitié vit dans la capitale, Amman. Quand je suis revenue de mon voyage, la question de la sécurité m’a souvent été soulevée. Très honnêtement, je ne me suis absolument pas sentie en danger à quelconque moment. La Jordanie reste un endroit très modéré par rapport aux pays qui l’entourent (Israël à l’Ouest, La Syrie au Nord, L’Irak à l’Est). Il y a un vrai effort de la part du gouvernement de maintenir des relations de paix avec les pays voisins – le pays souffrant déjà assez de la situation géopolitique des zones alentours. Côté sportif, vous ne pouvez qu’être conquis! De nombreux trails et randonnées vous sont proposés que ce soit dans le désert de Wadi Rum ou dans la cité Nabatéenne (tendre souvenir sur cette montée de plus de 800 marches pour aller admirer la vue sur le Khazneh)!
Le dernier petit conseil que je peux vous donner est de bien économiser avant de partir! La Jordanie n’est pas donnée. Si vous pouvez trouver facilement des logements à des prix raisonnables, les excursions et transport restent assez chers! Enfin, si j’ai construit mon programme sur une semaine, 10/12 jours sont nécessaires pour visiter également Amman, les châteaux à l’Est et Aquaba (pour les passionnés de plongée).
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Budget

Ici, on paie en dinar jordanien! Le taux de conversion est le suivant 1€ = 0,823 JOD. Comptez environ 500€ / 600€ pour les billets d’avion sans escale (plutôt 350/400€ A/R avec des grosses escales). Sur place, les hôtels coûtent généralement entre 30/40€ la nuit pour des chambres standards pour 2 avec salle de bain privative.

logo 10Ce qu’il faut prévoir

  • Pensez à acheter le Jordan Pass (ici) avant de partir! Il comprend votre visa et vous donnera accès à de nombreuses visites (dont Pétra). Il y a trois Jordan Pass différents, chacun incluant le visa mais avec des offres différentes concernant les visites (en particulier pour celle de Pétra)
  • De la crème solaire (ça cogne!!)
  • Un chapeau
  • Un bon guide du routard
  • Vous pouvez également prévoir de louer une voiture avant de venir. Pour ma part, j’ai choisi de prendre un taxi du début à la fin pour les gros trajets. Ca équivaut + ou – au même prix qu’une location de voiture, avec la fatigue en moins!

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Mon itinéraire en Jordanie

 

Je suis partie 8 jours en partant de Madaba jusqu’au désert de Wadi Rum pour remonter vers la mer morte. 12 jours sont pour moi nécessaires pour faire également la capitale, et le Nord-Est avec les châteaux.
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La route du roi, Jordanie
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La route du roi, Jordanie

logo 12Jour 1 – Madaba et la descente sur la route du roi (jusque Dana)

En restant seulement une bonne semaine en Jordanie, nous avons décidé de laisser de côté Amman, la capitale, et de partir directement de Madaba (située à 30km de cette dernière) pour descendre la route du roi jusque Dana.
Madaba est une toute petite ville, connue principalement pour ses mosaïques byzantines et umayyades! Une matinée suffit largement pour faire le tour de la ville. Je vous conseille surtout d’aller voir l’église grecque orthodoxe Saint Georges où se trouve au sol la plus vieille carte (en mosaïques) de la Terre Sainte et de Jérusalem. L’Eglise Saint Jean-Baptiste et son clocher sont aussi à voir!
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Madaba, Jordanie

logo 12Jour 2 – De Dana à Pétra

Sur la route de Dana à Petra, de magnifiques paysages (complétement arides) à perte de vue et tellement différents de ce que nous avons l’habitude de voir en Europe. Le mieux est de descendre la route en voiture et de s’arrêter (il n’y a pas mal de petits buibuis qui vous proposent du thé et autres petits gadgets). Arrêtez-vous, respirez et profitez!

Dana

Avant de vous arrêter à Petra, vous pouvez aller passer une nuit et une matinée / journée à Dana. Le village est très petit (il y a seulement deux hôtels – cf. mes bonnes adresses en fin d’article) mais la réserve naturelle (et protégée!) de 300km² vaut vraiment le coup d’œil. Plusieurs randonnées sont possibles. Les plus courtes (3/4h) peuvent se réaliser seuls. Vous aurez l’occasion de voir des paysages rocheux vertigineux! Pour les plus courageux, des randonnées de 7h sont également possibles avec un guide local qui pourra également vous faire découvrir quelques espèces résidant dans la vallée (scorpions, serpents, faucons, etc…).
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Dana, Jordanie
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Dana, Jordanie
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Dana, Jordanie

logo 12Jour 3 – Bienvenue à Pétra

Impossible de venir en Jordanie sans admirer Petra, classée aujourd’hui parmi les 7 merveilles du monde! Comptez environ 2 jours minimum pour visiter le site (il y a en réalité deux sites: Petit Petra et le grand Petra appelé Wadi Moussa). Vous pouvez acheter vos tickets à l’entrée mais le mieux est de prendre un Jordan Pass. Le prix de la visite y est inclus. Tout se fait à pieds, mais vous aurez aussi la possibilité de vous balader en calèche, moyennement quelques dinars en plus.
Pour ma part, j’ai visité le grand Petra. En empruntant le Siq, une gorge étroite de plus de 1km (qui ressemble étonnamment à Antelope Canyon aux USA), vous pourrez admirer de nombreux tombeaux construits dans la pierre.  Au bout de ce chemin, vous trouverez le magnifique Al-Khazneh, surnommé le trésor de Pétra – monument majestueux construit il y a plus de 2000 ans dont la photo fait souvent guise de couverture pour les guides de voyage.
Pour les plus courageux d’entre vous, n’hésitez pas à gravir les 800 marches (c’est sportif) qui vous permettront d’admirer une vue toute en hauteur sur Al-Khazneh. Les touristes y sont beaucoup moins nombreux et la vue est à couper le souffle.
Enfin, je ne peux que vous conseiller d’aller voir le site où a été tournée le film Indiana Jones lors de sa dernière croisade. Le monastère Al-Deir.
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Petra, Jordanie
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Petra, Jordanie
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Petra, Jordanie

logo 12Jour 4 / 5/6 – Direction Wadi Rum

Vous avez toujours eu envie d’aller sur Mars? Si vous ne voulez pas attendre de marcher sur trois pattes, passer une nuit dans le désert de Wadi Rum sera la meilleure option. Plus sérieusement, Wadi Rum (classé au patrimoine de l’Unesco depuis 2011) est un lieu magique, connu notamment grâce au film « Lawrence d’Arabie », plus récemment « Seul sur Mars » mais aussi le livre « Les Sept Piliers de la Sagesse ».
Je me souviendrai longtemps de notre arrivée dans ce désert en fin d’après-midi . La lumière rouge, vive, l’étendue du désert et les roches à perte de vue (me faisant un peu penser à Monument Valley aux US et au désert des Navajos)….Les paysages sont juste époustouflants. Le meilleur moyen de s’y balader et de faire un tour en Jeep. Plusieurs sites sont à voir, en particulier le temple Nabatéen, la source de Lawrence et le Burdah Rock Bridge. Le meilleur moyen d’en connaître un peu plus est de prendre un guide bédouin, facilement trouvable sur les camps.
Plus d’infos sur mon camp en bas de page.
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Wadi Rum, Jordanie
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Wadi Rum, Jordanie
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Wadi Rum, Jordanie

logo 12Jour 7 – En route vers la Mer Morte – Wadi Mujib

Pour la petite histoire, la mer morte est le point le plus bas de terre (-422m). En remontant de Wadi Rum jusqu’au nord de la Jordanie, vous aurez l’occasion d’admirer de nombreux points de vue, tous assez époustouflants. Sur la côte, de nombreuses plages publiques vous proposent de vous arrêter pour aller vous y baigner. Et ce qu’on entend est vrai: on flotte vraiment (mais vraiment beaucoup) et c’est très salé!
Sur notre route pour aller rejoindre l’hôtel, nous avons décidé de nous arrêter à Wadi Mujib, une rivière qui pénètre à 420m au niveau de la mer. En réalité, Wadi Mujib fait communément référence au grand canyon qui est traversé par cette rivière (et qui ressemble quelque peu à Antelope Canyon, aux US). A l’accueil, vous trouverez différents services: randonnées de tous niveaux, canyoning, etc… Nous avons opté pour passer l’après-midi dans le canyon (déjà une 15aine d’€ dans mon souvenir). Mais sans regret, puisque c’était une première pour moi et vraiment un super souvenir! Pour information, prévoyez pochette imperméable pour laisser vos téléphones / appareils photos, chaussure d’eau et maillot de bain!
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Wadi Mujib, Jordanie
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La mer morte, Jordanie

logo 12Jour 8 – Mont Nebo

L’histoire chrétienne raconte que le Mont Nébo, sommet de 817m, serait le lieu où Moïse aurait aperçu la Terre Promise et où il serait mort plus tard, à 120 ans. Si la véracité et plus particulièrement l’origine des écrits restent à nuancer, l’endroit offre néanmoins un point de vue assez époustouflant sur les terres arides, la mer morte et Israël (prochaine destination?!).

 

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Mes bonnes adresses

Voiture

Comment se déplacer?

Pour vous déplacer, le meilleur moyen est la voiture! Vous pouvez en louer une ou trouver un chauffeur qui vous accompagnera pendant toute la durée de votre séjour (ce qui vous évitera aussi la fatigue liée au voyage). Les prix sont à peu près les mêmes pour les deux options.
Pour notre part, nous avons eu la chance de tomber sur Ammar, un très bon chauffeur qui connaît bien la région et également recommandé par le Lonely Planet. Voici son portable: +962 776 403 515

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Où dormir?

A Madaba – Black Iris Hotel  – 1* – 43€ la nuit
Un petit hôtel sans prétention situé à une quarantaine de minutes de l’aéroport! L’hôtel n’a rien d’incroyable, mais tout est propre et le personnel hyper serviable. C’est notamment grâce aux bons conseils du gérant de l’établissement que nous avons organisé notre séjour et trouvé notre super chauffeur Ammar! Les petits déjeuners sont simples mais très bons et frais. L’hôtel est également situé à 5 minutes à pieds du centre – pratique donc pour visiter Madaba et à quelques minutes en voiture seulement du Mont Nebo!
A Dana – Dana Hotel – 2* – 40€ la nuit
Dans le tout petit village de Dana, vous aurez le choix entre deux hôtels: Dana Hotel et Dana Tower Hotel. Nous avons opté pour le premier qui apparaît en arrivant dans le village (en suivant les conseils de notre cher Ammar). L’endroit est vraiment charmant et son emplacement privilégié en haut de la Vallée ne fait que renforcer toute l’authenticité du lieu. Il n’y a que quelques chambres, ce qui garantit un vrai calme le soir et rend le diner (partagé sur le rooftop de l’hôtel) très convivial. Le soir, des voyageurs des 4 coins du monde se retrouvent pour déguster les excellents plats de la maison (sûrement l’un des meilleurs endroits où nous avons mangé en Jordanie pour trois fois rien). Les chambres sont rustiques, mais ça reste correct. Pour ceux qui souhaitent partir en randonnée avec un guide local, n’hésitez pas à demander à l’hôtel. Ils vous organiseront votre journée.
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Dana, Jordanie
A Petra – Petra Bubble Luxotal – 5* – Comptez une centaine d’€ la nuit
Le petit « kiffe » du voyage…! Ouvert il y a quelques mois seulement, Petra Bubble Luxotel propose 20 chambres « bulles » en plein milieu du désert et à une dizaine de minutes du site de Petra (un peu moins de little Petra)/. Les bulles sont toutes neuves et juste superbes: c’est juste complétement incroyable d’avoir un tel niveau de confort dans le désert: literie super, petit salon très mignon, douche à jets, etc… Le petit bonus: le jacuzzi sur la terrasse! Bref, un vrai bonheur pour admirer le coucher de soleil le soir. En plus de ça, le personnel est vraiment au petit soin: navettes gratuites A/R jusqu’à Petra, diner et petit déjeuner sans grande prétention mais très bon! En bref, une petite pépite.
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Des bulles dans le désert, Pétra, Jordanie
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Vue depuis notre bulle, Petra, Jordanie
A Wadi Rum – passer une nuit dans le désert à Obeid’s Bedouin Life Camp – 12€ la nuit / personne
Suite aux conseils du gérant de l’hôtel de Madaba, nous avons décidé de nous arrêter dans ce camp de Bédouin. Une vingtaine de chambres sont disponibles. Si le lieu est bien excentré des autres camps et les repas succulents (plats cuits dans le sable, une première pour moi), je regrette un peu le manque d’authenticité de l’endroit (salle de bain en marbre en plein du milieu du désert…: en réalité, je m’attendais plutôt à un seau d’eau!). Le camp vous proposera également plusieurs activités: balade en Jeep, dromadaires, montgolfière, etc…
Pour réserver par mail: wadirum_disidesert@yahoo.com ou par whatsapp: (+962)795840672. Un dernier conseil: si vous êtes en basse saison, n’hésitez pas à bien négocier les prix.
A la mer morte – Dead Sea Marriott Hotel – 5* – 180€ la nuit
Si vous souhaitez vous arrêter dormir à la mer morte, vous aurez le choix entre de nombreux hôtels (de luxe). Et oui, tous les complexes sont venus s’installer sur la côte (au détriment de la pérennité de cette magnifique réserve naturelle, qui, notons-le, perd 1m de hauteur chaque année – quelle tristesse…).
Magnifique hôtel, magnifiques piscines et incroyable petit déjeuner, le Marriott est bien connu pour proposer des services assez haut de gamme mais surtout variés: vous aurez le choix entre plusieurs restaurants (à thèmes différents), bars, etc… Le personnel est au petit soin et toujours à l’écoute, prêt à aider. Le petit bonus: la plage sur la mer morte qui vous évite de vous retrouver avec la foule sur les plages publiques.
En bref, il n’y a rien à redire, mis à part que l’établissement manque un peu d’intimité et d’authenticité pour cet endroit si unique.
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Marseille, le chant des cigales

LoveUn week-end à Marseille: mes impressions

 

Les médias dépeignent souvent une image assez négative de Marseille: violence, logements insalubres, chômage….et pourtant! Il y a maintenant deux ans, j’ai eu l’occasion d’aller visiter la cité phocéenne pour rendre visite à mon meilleur ami d’enfance, terminant ses études dans le Sud de la France! Et pour être honnête, quelle belle surprise! Marseille m’a enchanté! Marseille, c’est la ville des calanques, des terrasses au soleil, des petits pêcheurs sur le vieux port. Marseille, c’est sa délicieuse cuisine méditerranéenne, ses criques aux eaux turquoises, ses balades en bateaux! Mais Marseille n’enchantera pas seulement les amoureux de la nature! Les passionnés de culture sont aussi les bienvenues: c’est en effet l’occasion de visiter le MuCEM, musée de la civilisation et de la Méditerranée construit en 2013, mais aussi des quartiers très hétéroclites: le panier et ses fresques, le quartier d’Endoume et le Vallon des Auffes, Notre Dame de la Garde et sa vue magnifique sur le port. A Marseille, la vie est douce et agréable. Enfin, pour ceux qui ne sont pas encore entièrement convaincus, Marseille, est à seulement 3h de Paris en TGV et 1h20 de Lyon! Encore un doute? Je vous laisse découvrir mon article et surtout mes meilleures adresses!
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Vallon des Auffes, Marseille

 

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Que faire à Marseille?

Le vieux port de Marseille

Le vieux port est un des spots les plus connus de Marseille, on y vient pour s’y balader, manger une glace ou encore voir les pêcheurs revenir de leur pêche! C’est aussi un endroit très agréable pour venir voir le coucher de soleil! A partir de là, vous pouvez également aller vous balader vers le quartier du panier. Enfin, sachez que c’est aussi le lieu de départ pour aller au château d’IF ou à l’archipel du Frioul.
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Le vieux port, Marseille
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Le vieux port, Marseille

Le quartier du panier

Le plus vieux quartier de Marseille! Pour y aller, il suffit de se diriger vers l’hôtel continental et de tourner directement vers la gauche. A partir de là, vous pouvez vous balader dans le quartier du panier et flâner dans les petites ruelles. Il y a de nombreuses fresques, petits restaurants, et boutiques à voir!

Le château d’If

Vous avez sûrement déjà entendu parler du Château d’IF, rendu si célèbre par le Comte de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas. Site le plus visité de Marseille, il fut construit au 16ème siècle sous Françoise Ier et servi pendant près de 400 de prison. D’ailleurs pour la petite anecdote, les prisonniers pouvaient payer une certaine somme pour bénéficier de « meilleures » cellules. 3 500 protestants y furent emprisonner.
Prix de la visite: 5,5€
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Vue depuis le château d’If, Marseille
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Le château d’If, Marseille

La basilique Notre Dame de la Garde

Impossible de louper la basilique Notre Dame de la Garde en venant à Marseille! Construite en 1853 et surnommée « la Bonne Mère », elle est un symbole pour tous les habitants de la ville! Pour y accéder, il suffit de monter la colline par bus, voiture ou à pieds (pour les plus courageux) depuis le vieux port. Pour information, la visite est gratuite. Il y a souvent beaucoup de touristes dans les environs, mais sa localisation idéale sur la colline vous offre une vue panoramique incroyable sur Marseille! Pour les amoureux de photographie, c’est un spot idéal!
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Notre Dame de la Garde, Marseille

 

Le MuCEUM et le fort Saint-Jean

Construit en 2013, le MuCEUM est le musée de la civilisation et de la Méditerranée de Marseille. Impossible de passer ici sans venir le voir: l’extérieur vaut autant le coup d’œil que les magnifiques collections qui y sont exposées (celle permanente est d’ailleurs gratuite). L’architecture externe est remarquable de par sa dentelle en béton qui offre un jeu de lumières assez exceptionnel en particulier pendant le levée et le coucher de soleil.  Les trois sites qui le composent sont reliés par des passerelles et offrent une vue sublime sur le port, la basilique Notre Dame de la Garde et le palais du Pharo. Enfin pour les plus curieux, de nombreuses conférences sont organisées autour des grandes questions de société! N’hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ici!
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Le MuCEUM, Marseille
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Le MuCEUM, Marseille

Le quartier d’Endoume et le Vallon des Auffes

Le Vallon des Auffes est pour moi l’un des plus beaux petits ports de Marseille. A l’époque, de nombreux fabricants de cordage y étaient installés! Vous pouvez vous balader aux alentours du Viaduc et même vous baigner après être passé en dessous! Pour ceux qui veulent profiter de la vue plus longtemps, il y a un petit restaurant de poissons qui propose d’excellents plats juste en face (je vous partage l’adresse en fin d’articles)!
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Le Vallon des Auffes, Marseille

Les calanques de Sugiton

On ne peut venir à Marseille sans venir visiter les calanques et se baigner dans ses superbes eaux turquoises! En arrivant, vous aurez le choix entre plusieurs spots (calanques de Port Miou, de Port Pin, en Vau, de Sormiou, etc…). Pour ma part, mon ami m’a conseillé de visiter celle de Sugiton et je n’ai pas été déçue! Composée de deux criques, chacune avec une petite plage de galets, c’est l’occasion de poser sa serviette et d’aller y faire un plongeon! Pour y accéder, il faut suivre une petite route en lacets depuis le col de la Gineste! Pensez bien à prendre de l’eau!
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Les calanques de Sugiton, Marseille
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Les calanques de Sugiton, Marseille
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Les calanques de Sugiton, Marseille
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Les calanques de Sugiton, Marseille

 

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Mes bonnes adresses

RestoOù manger?

Chez Jeannot 
Adresse: 129 rue du Vallon des Auffes
C’est en me baladant dans le quartier du Vallon des Auffes, qu’une petite faim a soudainement pointé le bout de son nez! Un peu par hasard, je me suis décidée à m’arrêter dans ce petite restaurant offrant une vue sublime sur le Vallon. A la base, ce restaurant est assez connu pour ses pizzas mais les températures étant très hautes, j’ai plutôt opté pour un petit plat de poissons grillés: rien à dire tout était très bon et très frais, le tout servi dans des quantités généreuses! Les serveurs sont très sympas et les prix vraiment raisonnables! Un dernier petit conseil: n’hésitez pas à passer par la fourchette: les réductions sont vraiment intéressantes le midi!

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Huangshan & les Montagnes Jaunes

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Ce qu’il faut prévoir avant de partir

  • Pour aller visiter les montagnes jaunes depuis Shanghai, le plus simple est de prendre le train vers Tunxi (200km, env. 15-20€=110-130 Yuan). Ensuite, prenez un bus de Tunxi vers Tangkou (1h de bus pour 20 Yuan).
  • Pensez à réserver un hôtel dans le centre de Tangkou pour vous faciliter le trajet vers les montagnes jaunes!

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Mon itinéraire

logo 12Premier arrêt: Tunxi

Tunxi est une petite ville assez traditionnelle. Il n’y a pas grand chose à voir à part la grande rue commerçante (qui est aussi la rue la plus vieille & authentique). Un après-midi est suffisant pour s’y balader. Nous avons dormi dans une bonne auberge de jeunesse (avec un petit-déjeuner européen au top) dont l’adresse est plus bas.
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Tunxi, Chine
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Vieille rue de Tunxi, Chine
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La fine équipe, Tunxi, Chine
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Tunxi, Chine
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Tunxi, Chine
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Tunxi, Chine
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Tunxi, Chine
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Tunxi, Chine

logo 12Deuxième arrêt: Tangkou et les montagnes jaunes

Le lendemain, nous sommes partis en direction de Tangkou. Là bas, nous avons dormi dans un hôtel assez loin du centre ville, pas très propre mais surtout très vide, que je ne vous recommanderai pas. Nous sommes ensuite partis le lendemain matin pour visiter les Montagnes Jaunes. Vous pouvez y aller à pied (pour les plus courageux) depuis Tangkou, prendre une navette ou le téléphérique (70 Yuan). Le prix d’entrée de base est assez cher: 230 Yuan (étudiants: 115 Yuan). Malheureusement, nous avons eu de la pluie pendant toute la journée et beaucoup de brouillard. Nous n’avons donc pas pu profiter de tous les points de vue sur les montagnes jaunes. Une belle déception…
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Vers les montagnes jaunes
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Vers les montagnes jaunes
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Les montagnes jaunes
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Accordés aux montagnes jaunes, sous la pluie!
Heureusement pour nous, nous avons pu profiter le lendemain des sources d’eaux chaudes situées en bas de la montagne (entre 30 et 40 degrés). Vous pouvez trouver différentes sources avec divers arômes (lavande, coco, vin rouge, lait, thés…). Une expérience sympathique & atypique et encore plus quand il n’y a personne!
Prix d’entrée: 230 Yuan.
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Les sources d’eau chaude en bas des montagnes!

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Mes bonnes adresses

hotel

Où dormir?

Old Street International Youth Hostel – 10 euros la nuit
AdresseNo. 266 Tunxi Old Street, Tunxi District, 245000 Huangshan
Une très bonne auberge de jeunesse située en plein coeur de la vieille ville. Les chambres sont propres, salles de bain propres également même si certains travaux restent à faire… L’auberge est calme et surtout il y a d’excellents petits-déjeuners à l’étage. Vous pouvez également voir à la réception pour booker des bus, navettes et autres activités (en croisant les doigts pour que quelqu’un parle anglais)!

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Bienvenue au Monténégro

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Bon à savoir

Suite à un petit séjour passé à Dubrovnik, nous avons décidé d’aller passer une journée au Monténégro. Sachez que les bouches de Kotor sont à 1h de Dubrovnik en voiture. Attention toutefois: la file d’attente peut être un peu longue à la douane. Vous pouvez également passer par une agence (nombreuses à Dubrovnik) qui vient vous chercher en bus à votre hôtel et vous ramène. Elle vous fait visiter ces deux villes et vous propose également un guide. Le tout pour 45 euros la journée. Je vous conseille pour ma part de louer une voiture, surtout si vous êtes plusieurs. Le Monténégro offre des paysages naturels incroyables! Avis aux randonneurs et aux amoureux de la nature: ce pays est fait pour vous! Petit info en plus: le Monténégro ne fait pas partie de l’UE, mais ici on paie en euros!
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En route vers le Monténégro!

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Budget

Comptez 10/15 euros pour les repas et environ 50 euros pour une chambre.

 

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Mon séjour

logo 12Budva – La « Saint Tropez » de la riviera monténégrine

Budva est une ville à deux visages: d’une part vous avez le centre historique très mignon, dans un style un peu provencal. Ici, vous trouverez quelques petites boutiques de souvenirs, des terrasses ensoleillées. Il y a aussi un château à visiter. Le centre historique étant un peu en hauteur, vous pourrez profiter de votre balade pour avoir une belle vue sur la mer.
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Centre historique de Budva
Budva c’est aussi de jolies plages de sable fin. Essayez de trouver un transat pour vous faire dorer au soleil. Vous pouvez aussi louer un bateau pour aller faire un petit tour en mer. La balade sur le bord de mer vous offre également l’opportunité de manger d’excellents plats de poissons (environ 10 euros) en ayant pratiquement les pieds dans l’eau! Un petit coin de paradis…:)
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Les bateaux de Budva, Monténégro

logo 12Les bouches de Kotor

Situé à seulement 20 minutes de Budva, la baie de Kotor m’a tout d’abord fait penser au fjords norvégiens: couleurs bleu azur et vert turquoise, lac en forme de lacet perdu dans des montagnes à l’infini. La baie de Kotor fait plus de 40 km et mérite qu’on s’y balade en voiture, qu’on s’arrête et s’y attarde. Chaque virage laisse percevoir de nouveaux paysages qui sont de véritables découvertes.
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La cité de Kotor, Monténégro
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La cité de Kotor, Monténégro
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La baie de Kotor, Monténégro
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La baie de Kotor, Monténégro
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La baie de Kotor, Monténégro
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La baie de Kotor, Monténégro

 

Une fois arrivée dans le centre historique, vous pouvez aller visiter la cité de Kotor. Ici dans le même style que certaines villes côtières de Croatie (comme Zadar), vous trouverez dans l’esprit des vieilles pierres, des petites églises, la tour de l’horloge, des hôtels anciens, des musées et surtout des terrasses en plein air! S’il fait chaud, n’hésitez pas à aller prendre une bonne glace à l’entrée de la cité. On ne vient pas à la cité de Kotor pour visiter quelque chose en particulier: ici, on se balade, se perd dans les vieilles ruelles et on s’imprime de l’atmosphère si particulière à la côte adriatique. Pour les plus courageux, vous pouvez monter tout en haut des remparts jusqu’à la citadelle Saint Jean (environ 1h20 A/R), qui vous offrira une vue magnifique sur la baie.
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La Baie de Kotor, Monténégro
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La baie de Kotor, Monténégro
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La Baie de Kotor, Monténégro

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